你想尋找攝影機會嗎?除了那些能產生迷人影像的白天之外，你可能偶爾會聽說一些攝影師利用日落的餘輝或日出前的霞光拍攝–大約有30分鐘的時間，可有多 少時候你聽到關於攝影師利用另外9到10個小時去拍攝神奇的室外夜景呢?這真是個遺憾，缺乏想像力將是從事攝影師工作最致命的弱點。
對於夜景攝影，每一次拍攝都需要周密的策劃，因為通常直到底片沖洗出來之後，我們才會看到拍攝結果，所以我們不得不事先構思要拍攝的照片，然後設計一種 達到這個目的的拍攝方案。想一想，要是我們把相機快門打開10個鐘頭會發生什麼情況呢?假如給前景足夠的照明，而使天空中的餘輝保留原有的光線效果，眼前 的景象又會怎樣呢?
器材
一付結實的三腳架是首要的。我使用曼富圖三腳架，另外把一個勘探用的三腳架修改了一下做攝影用。快門線也是必須的，而且別忘了帶閃光燈，我認為那種小型 神光牌閃光燈很棒，它使用兩節5號電池(與我的相機和電子閃光燈裏用的一樣)，放在口袋裏或攝影包裏很方便。此外，還有一件隨時會用得上的東西是筆記本， 可以用它記錄你所經歷的一切。
磁性指南針很有用，因為假如你想拍到星星繞著北極或南極運行的整個軌跡，指南針會便於你在天黑之前設計好你的照片。
我用聚光燈或電子閃光燈照明被攝體，至於選擇哪一種，則根據被攝體的體積大小來決定。
我的大多數夜景照片是用廣角鏡頭拍攝的–35毫米相機配24毫米鏡頭，6×6釐米畫幅相機配40毫米鏡頭，偶爾，我也會用35毫米相機配50毫米鏡頭，6×6釐米畫幅相機配80毫米或150毫米鏡頭。
膠片
膠片的選擇隨個人的喜好而定，短時間曝光使用通常用的膠片就可以了，對於長時間曝光，也許可以試著用一些其他類型的膠片。
我所有的夜景照片都是使用日光型反轉片拍攝的，對於這種膠片來說，使用電子閃光燈可以達到很好的色彩還原，而使用聚光燈會有一些偏黃，對於我的許多拍攝 主體來說，這不是個問題–石頭不會在意這種偏色。不過，有時我也在聚光燈前加一塊淺藍色的明膠片。這樣可以使閃光更接近於白光，不過會損失約1/3級的 光量。不妨一試
餘輝：太陽剛落山的時候，夕陽餘輝看上去並不怎麼壯觀， 但是它的美麗與輝煌會逐漸展現出來。隨後它會迅速消失在黑暗之中，此時拍的照片幾乎沒有陰影(天空的大部分就如同一個巨大的燈箱)，並且顯現出一種暖色調 (因為天空此時通常是桔紅色的)。 也許一個不算太長的望遠鏡頭此時會很有用。這樣，可以把更多的燦爛餘輝納入鏡頭，同時可以使黑色的天空少一些。前景中的物體可以拍成剪影或用人造光照 亮。如果你決定照亮前景，那麼動作一定要快，這樣背景中的餘輝才不會曝光過度。以上這些建議同樣適於拍攝落日。
照亮前景：如果你需要更多的時間來照亮前景，不妨試一下二次曝光。把相機放在一個結實的三腳架上，第一次按照夕陽正確曝光，當晚上天足夠黑之後，打開相 機定時曝光，同時用聚光燈照亮主體直到足夠為止。兩次曝光之間，在進行第二次曝光時，當你把快門速度調到B門時，一定要小心，不要移動相機。
月光：月亮從圓到缺的每一刻你都可以很容易地拍到照片。滿月照亮大地之時，我使用ISO 100的膠片、f/4、15-60分鐘曝光。(此時月亮是作為主要光源，而不是構圖的一部分)。 注意相機的放置方向，月亮有可能在曝光過程中移到相機前方，這樣極不利於拍攝，所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入鏡頭，將會造成光斑。
月光，加上閃光燈或聚光燈，同樣也能被用來控制前景與背景之間的反差。如果你用人造光照亮前景物體，並且曝光正確，底片的背景(僅被月光照亮)密度將隨著曝光時間的長短而變化。
月光也可以作為光源，在某些情況下，人們不會懷疑照片是在晚上拍的。月光是太陽照在月球表面上的反光，它與正午時的光線顏色並不完全相同，但是區別細小。
人們常看到後來加上一輪明月的風景照，你也可以加上不止一個月亮來闡明月亮是怎樣升起的。為了達到這個目的，我用多次曝光技術拍攝畫面的基本組成部分 或前景。它可以是一塊崖石，要使它曝光不足，大約使用比日落時低一擋的光圈。天黑之後，把相機裝在三腳架上，給畫面再加上月亮。注意仔細確定好月亮的位 置，這樣不致於使月亮落在某一前景細節上端。要把多個月亮納入一張底片，曝光必須至少要以2 1/4分鐘為間隔，否則月亮會重疊在一起。我發現5-6分鐘是最佳的曝光間隔。滿月之時，我用f/8、1/125秒(ISO 100)拍攝，每6分鐘為影像加一個月亮。
星跡：我拍的另一種夜景照片是用人造光照亮前景，然後打開快門曝光10小時，這意味著天空不是漆黑一片，而是在照片空白處佈滿星星的軌跡。 這麼長時間的曝光只能在新月的時候嘗試，以避免曝光過度，同時使天空和星星的軌跡保持很好的反差。光圈設定在f/5.6-f/2.8之間效果最好，前景的照明則根據選擇的光圈來計算。
用光技巧
對於樹、小石頭這類被攝體，用電子閃光燈照明很有效，而照亮大的被攝體則需要12伏、100W的手持照明設備，靠一個可攜式、完全密封的摩托車用電池供電，這樣，閃光可以逐漸照亮被攝體，整個過程可以自行掌握，從1分鐘到1小時都可以。
使用電子閃光燈時，我不是把閃光燈裝在相機上，因為這樣太黑了，我圍繞著被攝物體採用1到2次閃光，從不同角度勾勒出被攝體的輪廓。通常把被攝體的一面作為重要部分，運用較多的光照明。這樣拍出的被攝體具有立體感，而不會因為從相機位置打閃光而造成的平淡效果。
當你進行閃光時，你可以藏在樹、岩石或其他物體後面。這是確保你的身影不會出現在鏡頭之中的最可靠的辦法。要在白天支好相機，找出你想要照亮的被攝體的位置，用石塊、棍子或其他明顯的東西作標記，並確定在每一位置需要打光的次數。
一般情況下，閃光燈的指數都是根據室內條件設計的，在室外並不準確。在戶外，我通常把光圈開大1 1/2級，彌補因為沒有牆壁、天花板的反光造成的損失，而且像石頭建築物這樣的被攝體通常光線都比較暗。
當你想在晚上給樹打閃光時，總會出現一些問題，所以必須在幾乎沒有風的晚上才可以用閃光燈，否則樹葉和樹枝位置在每一次閃光中都會略有變動。為了完全照亮整個
樹冠，還需要一些額外的閃光，以一棵小樹為例：從左邊對準樹幹閃光(焦距設在50毫米)，對準樹冠閃光2次(焦距設在85毫米)，從右邊對準樹幹閃光2次(50毫米)，對準樹冠閃光3次(85毫米)。
問題
露水和霧實在是麻煩事，可是在有些地方它們並不常見，我發現它們大體上可以預見並可以避免。萬一有露水的話，用薄塑膠袋將相機罩起來是個辦法，要是露水凝在鏡頭上，影像則會逐漸消失。
對於夜景攝影來說，選擇半乾旱地區比較適合。你能很容易找到合適的拍攝點，在那裏支好相機待天黑後拍攝。
假如你準備用長時間曝光拍攝星跡，潔淨的空氣是首要的條件。找一塊遠離塵土、霧和城市燈光造成各種污染的地方，尋找一處真正沒有飛機經過的天空。假如在 曝光過程中有飛機經過相機視場，將會在底片上產生一條令人沮喪的線條。衛星和隕星也可能會在照片中產生光紋。對於隕星你毫無辦法，而在晚上天很黑時再等上 一兩個小時，衛星倒可以避免。 要是人們不知道你在幹什麼，於是就有人可能會拿著手電好奇地在你的相機前面轉來轉去。這樣會給你的拍攝帶來麻煩，對此，你要有所防備。 起初你可能認為倒易律失效是個問題，其實不然，你通常可以根據在同樣條件下你曾使用過的光照情況來拍攝。記得前面我提過要準備那個筆記本嗎?
最後的提示
天亮時就支好相機，到晚上拍攝時就比較容易構圖。假如你的三腳架不夠結實，試試下麵的建議：在支架中心下墜一些重的東西(如石頭或沙袋)，在三腳架的支腳處壓些石頭或用帳蓬釘固定支腳。
在攝影包裏裝一些橡皮筋，可以在曝光過程中把相機背帶、快門線綁到三腳架上，以免它們在風中飄蕩。 不要忘了取下鏡頭蓋。對於使用單鏡頭反光相機的人來說，這聽起來很奇怪，但原因很簡單：通常在仍有光線時我們就支好相機，進行一系列準備工作：確保水 平，取景構圖，待一切都到位之後，合上鏡頭蓋，等待天黑。天黑時我們開始拍攝，因為這時光線太暗根本無法觀察取景，所以我們也不會再去取景，那麼你很有可 能會忘了摘下鏡頭蓋。這就是你必須養成在開始曝光之前取下鏡頭蓋的習慣的原因。
一旦你在日落後開始拍照，你很快會有其他的拍攝主意，那麼最後，我希望你能通過實現這些想法獲得更多的快樂，拍到更有趣的照片。 |
